Грузинский дневник

1. Гамарджоба, генацвале! С приездом!
2. Батуми. Первый день
3. Батуми. Второй день. Аджарули
4. Батуми. Дикая форель и прочее. Едем в Тбилиси
5. Тбилиси. Метехи. Мцхета. Джвари
6. Военно-Грузинская дорога. Ананури. Казбеги
7. Тбилиси. Ахалцихе (Рабат). Вардзия
8. Алазанская долина
9. Нарикала. Пантеон. Мтацминда
10. Авлабар. Блошиный рынок. Уличная скульптура
11. Практические советы тем, кто собирается побывать в Грузии

Гамарджоба, генацвале! С приездом!

Итак, мы с женой вернулись из Грузии, где провели почти три недели. Начинаю делиться впечатлениями и практическими советами.

Первое и главное: люди очень гостеприимны и доброжелательны. Исключения редки и касаются в основном «мест общего пользования»: общепита (большей частью в самом Тбилиси), крупных сетевых магазинов. В других же местах, стоит местным жителям услышать русскую речь – расплываются в улыбках, готовы показать-рассказать-проводить, и будут делать это, пока точно не убедятся, что вы поняли все как надо и идете, куда вам нужно. Конкретные примеры будут в конкретных эпизодах нашего путешествия.

Теперь – по порядку. Начну с самого перелета Красноярск – Москва – Тбилиси. Этот вариант оказался в наших условиях самым удобным, хотя стыковка в Домодедово – потерянные 4 часа (делать-то нечего) и куча денег. Один только скромный (и невкусный!) перекус в трактире «Елки-палки» обошелся в 3000 рублей.

Однако, забежал вперед. Летели компанией S7. Когда-то она была вполне приличной, но времена меняются, а парк воздушных судов, видимо, нет. Или меняется, но не в ту сторону. Если не ошибаюсь, это был Airbus A319. В целом ничего не имею против этой машины, но… «маловата кольчужка». Все-таки на дальних перелетах хочется немного большего комфорта. Но главное – сильно разочаровал сервис. Летели, конечно, не бизнесом, но и в эконом-классе хочется, как ни странно, чувствовать себя человеком. До Москвы стюардессы сдержанно хамили, завтрак был никаким, практически без возможности выбора. Вдобавок у них сгорели или уж что там с ними случилось кипятильники, потому вместо чая пришлось довольствоваться водой и соком. От Москвы до Тбилиси было немного лучше – стюардессы сдержанно улыбались. Но угостили нас почти несъедобным сэндвичем с курицей и опять же водой.
В Тбилиси встретил сосед нашего знакомого Роберта (Роба), таксист Мераб. Продемонстрировал на практике, на личном примере – как ездят в Грузии. В Грузии и ездят, и ходят по велению души. Вышел на перекресток, да просто на большую дорогу, никакими разметками не обозначенную, поднял руку ладонью к приближающейся машине, лучше не глядя на эту машину, — и иди. «Главное – не нервничать!» — учил нас потом Роб и показывал – как именно не нервничать. Поначалу было все-таки не по себе. Страшновато, прямо скажем. Потом привыкли.
Мераб за поездку взял 20 лари – это по-дружески, вообще-то поездка стоит 25-30.
Хостел слегка ошарашил. Комната, конечно, отдельная на двоих, но… попробую описать. Две кровати, 1 стул (администратор Светлана предупредительно принесла еще один), места, чтобы разместить чемоданы, уже практически нет, окно на улицу распахнуто – иначе задохнешься, — первый этаж, машины на улице азартно гудят, демонстрируя местный темперамент… Туалет, совмещенный с душем и расположенный далековато от нашей комнаты (правда, таких совмещенных туалетов в хостеле четыре). Сначала нам показалось, что еще и дороговато для такой роскоши: 50 лари в сутки (1 лари на сегодня – примерно 35 российских рублей). Это еще – со скидкой, потому как надолго заехали, обычная цена – 60. Однако уже через пару дней, попытавшись поискать в инете что-то более подходящее, убедились: Роб нашел для нас действительно приемлемый вариант, в основном аренда жилья стоит дороже или как минимум не дешевле. Что еще важно – хостел расположен в центре города, на улице Дадиани, в пяти минутах ходьбы от площади Свободы (прежде назвалась, конечно, площадью Ленина) и примерно 10-15 минутах от метро.

Вечером поужинали в кафе «Рача»: хинкали, кебаб в лаваше, лимонад из серии «Воды Лагидзе», минеральная вода «Набеглави». Цену узнать не удалось: это было угощение от нашего друга. Хинкали понравились очень, позже мы их перепробовали в разных местах и разных видах, в том числе знаменитые пасанаурские. Но об этом – в соответствующих местах повествования.

После ужина погуляли по старому Тифлису. И это искупило все неудобства перелета и первое впечатление от жилья! Кривые или, лучше сказать, «фигурные», извилистые улочки, карабкающиеся в гору, булыжник, круглые крыши серных бань неподалеку от моста 100 тысяч мучеников… Неподалеку от того же моста, от серных бань, практически в центре города – живописный водопад, скалы, нависающие над головой балконы домов… Красота!

Наутро поездом едем в Батуми, о нем – в следующей серии. В ней же – начало нашего близкого знакомства с местными гастрономическими специалитетами.

Продолжение, конечно, следует. ->вернуться в начало

Батуми. Первый день

Продолжаю делиться впечатлениями от поездки в Грузию.

В Батуми отправились на второй день после прилета. Стремились успеть искупаться в теплом еще море. Пять часов провели в поезде. Вполне комфортно, мягкие кресла, есть WiFi – не слишком устойчивый, но есть. Билет от Тбилиси до Батуми 23 лари – вполне по-божески. (Напомню: лари – в районе 35 рублей).

На вокзале в Батуми не смогли-таки отбиться от пожилого таксиста Автандила. И хорошо, что не сумели. Полезный совет: когда вам говорят заранее сведущие люди – мол, не доверяйте корыстным таксистам, не покупайтесь на их уговоры – верьте не всегда. Попробуйте положиться на логику и интуицию. Автандил повез нас за 12 лари в заранее забронированный хостел «Глобус», по дороге выяснил – где мы собираемся поселиться на целых четыре дня – сказал что-то типа «Мамой клянусь – туда вас не повезу! Там живут только поляки с рюкзаками, а вы приличные люди!» Оказалось заодно, что хостел этот действительно, как нам и обещали по телефону во время бронирования, в десяти минутах ходьбы от моря – но не от пляжа, а от порта! Словом, Автандил отговорил от забронированного хостела, в качестве последнего аргумента использовал такой: «Я вас за те же деньги поселю в квартире с отдельным входом!» Привез, мы посмотрели – вход не то чтобы совсем отдельный, но ключи от ДВУХ довольно просторных комнат у нас на руках, никто к нам входить не собирается в наше отсутствие, остальное – общая с хозяйкой кухня и общий же туалет с душем – не особо напрягли. Готовить мы не собирались, сидеть дома днем – тоже. Главное: те же 40 лари в сутки – и пляж в десяти минутах ходьбы! Забегая чуть вперед: в итоге прожили мы не четыре, а пять дней, условия нас устроили настолько, что решили посоветовать это жилье тем, кто поедет в Грузию из России. Дом находится по адресу: Ул. Тавдадебули (старое название – ул. Шаумяна), хозяин Автандил Барамидзе, жена Нато, тел. +995-555-146741.

Что еще оказалось приятным сюрпризом: в двух шагах от дома – кафе со столиками на улице, очень приличной (как выяснилось почти сразу) кухней и приветливыми и предупредительными официантами.

Пожалуй, нет смысла в подробностях описывать пешие (преимущественно) путешествия по Батуми. Общее впечатление – город активно строится, выглядит очень современно, и даже в той части, которая называется «Старый Батуми», в общем-то не такой уж и старый. По-настоящему старых строений осталось не слишком много, но это не всегда плохо.

Для любителей купания и пляжного отдыха: галечный пляж немного утомляет при вхождении в воду, но довольно чистый.

Чистое и море, хотя в это время (вторая половина сентября) у берега полно медуз. Немного мешают, но не критично.

В первый же день после знакомства с пляжем угодили под настоящий батумский ливень. Говорят, они здесь нередки, но нам повезло: этот был единственным. Частично спасаясь от дождя, частично из любопытства на улице Мазниашвили, 5, неподалеку от улицы Шота Руставели зашли в бар под названием «Чача-тайм». Любопытство, конечно, было в основном мужским – моим. Ну как это, быть в Грузии – и не попробовать чачи! В баре есть такая фишка: за 12 лари покупаешь так называемый дегустационный сет, тебе наливают пять рюмок по 25 миллилитров чачи разных производителей – и хозяин бара рассказывает, чем они отличаются. Хозяин и весь персонал – россияне, так что все общение проходит на русском языке.
Чача – в основном из Кахетии и, кажется, частично из Мцхеты – древней столицы Грузии, о ней я еще расскажу. Резюме: не призывая к всеобщей алкоголизации, смею утверждать, что настоящая грузинская чача, сделанная со вкусом и соблюдением традиций – достойный напиток.

И вот – первый ужин в кафе около дома (обед мы как-то… проскочили, то есть он был, но мы его не запомнили). Чанахи в горшочке со свининой 8 лари, шкмерули (курица в майонезе) – 12 лари, салат из огурцов и помидоров с грецким орехом – 7 лари, баклажаны с орехом – 6 лари. Все – очень достойно. C учетом двух бокалов вина (конечно, сухое домашнее саперави!) получилось около 40 лари. В Тбилиси потом мы питались, как правило, дешевле. Подробные рецепты выложу, когда приготовлю сам. (Хотя рецепт чанахи – здесь, с тем отличием, что у меня – баранина. В Батуми баранины почти нет – по крайней мере, в то время, что мы были.) В описании это выглядит так.
Салат — крупно порезанные огурцы и помидоры, заправка — варианты: толченые грецкие орехи, майонез или вовсе ничего. Иногда добавляется так же крупно порезанный сладкий перец. И, конечно, кинза.

Чанахи – мясо, порезанное не слишком мелко и тушенное в горшочках с овощами и большим количеством кинзы.

Шкмерули – курица (или цыпленок), тушеный в майонезе. Позже мы заказывали это блюдо в другом месте – было намного острее. Но вообще, как нам объяснили потом сами грузины, грузинская кухня остра только в некоторых регионах, в целом же – скорее, пряная. Хотя исключения мы находили и в Батуми, и в Тбилиси. Но об этом – позже.

Баклажаны с грецкими орехами в специальном представлении не нуждаются: рулетики, пересыпанные толченым орехом.

С первых дней пребывания в Грузии поразили две вещи: обилие кошек на улице – тех, что гуляют сами по себе, — и невероятное количество «мерседесов» самого разного класса. По крайней мере, так – в Батуми и Тбилиси. Кошки без стеснения выпрашивают еду у посетителей, персонал их не прогоняет. При этом они тощи невероятно и большей частью выглядят больными. Нам показалось такое отношение к этим животным не совсем гуманным. (Позже, в Тбилиси, Марина внесла свою толику в борьбе за гуманное отношение к ним: купила кошачьей еды и при любом удобном случае подкармливала кошачьих.)

Что касается «мерседесов», их количеству слегка уступает «опель», потом идут Volkswagen и BMW.

Ну вот, думал уложить пять дней в Батуми в одну подачу – ан нет!

Продолжу в следующий раз. Расскажу об аджарули (хачапури по-аджарски, ведь Батуми – это Аджария) и других вкусностях. И, конечно, достопримечательностях! ->вернуться в начало главы

->вернуться в начало

Батуми. Второй день. Аджарули

Не стану в деталях описывать все наши перемещения по Батуми: кому захочется там побывать, сам все испытает и увидит. Отмечу только самые интересные и важные для путешественников моменты. И, конечно, с акцентом на кулинарной составляющей. Вот с нее и начну очередную серию.

Совсем забыл в прошлый раз написать о первом нашем обеде в Батуми. Собственно, после поезда как-то не особенно хотелось есть – скорее, не терпелось окунуться в море. Но решили попробовать жареный сыр – и не зря. Обязательно попробуйте жареный сулугуни и имеретинский! Очень вкусно.

На второй день пребывания в Батуми на завтрак в Grill Café (том самом, что рядом с домом, на ул. Тавдадебули, между пр. Руставели и пр. Абашидзе) решили попробовать знаменитые хачапури по-аджарски. Как иначе, ведь Батуми – столица Аджарии! Здесь они называются аджарули. Это такая большая лодочка (скорее – лодка) из дрожжевого теста, в центре которой запеченный сыр (как правило, сулугуни) и сырое яйцо. Относительно яйца существуют варианты: оно может быть совсем сырым, если вы вбиваете его после того как сыр вместе с тестом запечется – и сразу подаете, а можно его немного подпечь – так, чтобы белок слегка помутнел, загустел. Главное – чтобы желток оставался сырым и при этом не растекся. В уличном кафе у нашего дома в Батуми на улице Тавдадебули нам принесли аджарули, приготовленные по первому варианту. Это очень вкусно, но нужно научиться это есть. Лодки такие, что впору одну на двоих, при этом резать их – кощунство, нужно есть как-то так, чтобы яйцо не вытекло. Самое правильное – отламывать по кусочку тесто и вымакивать им яйцо и сыр. В общем, отдельная наука. Но стоит того, чтобы попробовать.

День решили провести в Ботаническом саду Батуми – нам его советовали практически все. Везет туда маршрутка №31, на нее можно сесть на улице Царя Парнаваза. Кстати, маршрутки и в Батуми, и в Тбилиси останавливаются там, где вам нужно, стоит махнуть рукой, если вы снаружи, или попросить водителя – если внутри. Он может остановиться даже на перекрестке. Ему будут отчаянно сигналить со всех сторон – но сигналят здесь все, всегда и по любому поводу.

Прогулка по Ботаническому саду оказалась действительно интересной и очень отдохновенной. И познавательной – если, конечно, запомните все, что увидели, а это немало. Каждое дерево, каждый куст имеют свою идентификационную табличку, всё – не просто растения, а экспонаты. Не новость, конечно, но растительности много, в аллеях вольготно, а маршрут «под горку – в горку» дает возможность хорошенько размяться и приятно устать. Впрочем, для желающих пощадить свои конечности по территории ходит электромобиль, проезд – 2 лари.

Поймал себя на том, что пишу путеводитель для туристов. Такой задачи у меня нет, есть желание поделиться впечатлениями. Ботанический сад стоит того, чтобы потратить на него время – это примерно полдня.

Что еще интересного в Батуми?

Интересен, конечно, бульвар, который тянется практически вдоль всего побережья. Здесь есть выделенная зона для велосипедистов и роллеров, есть широкая пешеходная дорожка. Много зелени, много пляжных скульптур (впрочем, уличных скульптур в Батуми и Тбилиси вообще великое множество).

Замечательно здесь днем, но еще красивее на закате и потом, когда солнце уже село.

А еще в двух шагах от бульвара, на продолжении улицы Тавдадебули стоит крошечный павильончик, где торгуют разливным вином. Самым разным, но безусловно хорошим. Владельцы – семейная пара Наталья и Руслан и их родственники. Наталья из Украины, Руслан, как мы поняли по его рассказу, из наших, сибирских краев, отец его когда-то капитаном ходил по Енисею на Север. Вино хорошее, цены вполне демократичные, а закусить его они предлагают прекрасной чурчхелой. Кроме этого бизнеса, они еще занимаются кейтерингом: обслуживают свадьбы. Свадьба в Батуми – это особенная история. Если в Тбилиси, по рассказам Натальи, средняя свадьба вполне может ограничиться числом гостей в 300 человек, то в Батуми меньше тысячи – и не свадьба вовсе. Приготовьте-ка на такую ораву, да еще ораву грузин, каждый второй из которых (а то и просто каждый) – сам прекрасный кулинар!

Полезная информация. Валюту (доллары выгоднее, чем рубли) лучше всего менять на ул. Чавчавадзе – по крайней мере, на момент нашего пребывания в Батуми в этих обменниках (их тут великое множество) был самый выгодный курс.

Железнодорожный вокзал в Батуми находится в пригороде под названием Махинджаури. Доехать до него можно либо на автобусе (проезд 50 тетри), либо на такси – но будьте готовы к тому, что таксист запросит не меньше 10 лари. Можно также сесть на маршрутку, идущую в сторону Ботанического сада, и попросить высадить вас у вокзала – маршрутка проходит мимо него.

Старый автовокзал находится на ул. Маяковского, 1 (новый нам пока не нужен), другой ориентир – прямо у стелы в начале ул. Чавчавадзе, рядом с католическим собором. Добраться до него можно на городском автобусе (маршрут №1) за 50 тетри. Мы жили рядом с проспектом Руставели, как раз неподалеку от автобусной остановки.

В кафе и ресторанах чаевые уже «зашиты» в счет, более того – в счете указано, какой именно процент составляют чаевые, поэтому ничего сверх указанной суммы платить не нужно.

На сегодня все.

->вернуться в начало главы
Продолжение, конечно, следует!
->вернуться в начало

Дикая форель, хашлама и прочее. Прощай, Батуми!

Спешу утешить тех, кого уже утомил мой рассказ о Грузии: я не намерен во всех подробностях описывать все три недели нашего пребывания на этой благословенной земле. Сегодня прощаемся с Батуми.

Что еще стоит посмотреть в Батуми?

Стоит посетить водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары. Сделать это очень просто. На старом автовокзале (подчеркиваю: не на новом – на старом!) нужно сесть на любую маршрутку, следующую в сторону Кеды, и сказать водителю, что вам нужно к водопаду – он остановит, где нужно. Для ориентира на всякий случай можно запомнить, что от вокзала до нужного вам места езды примерно 40-45 минут.

На вокзале с нами приключилась забавная история – заслуживает того, чтобы рассказать о ней. Не представляя себе отчетливо – где и когда еще сумеем поесть, мы решили перекусить. Зашли в какую-то едальню, где, по нашим наблюдениям, сидели исключительно местные: грузины. Такое у нас правило: в какую бы страну ни попали – погружаться в местную гастрономическую среду. Пожилая официантка, очень приблизительно говорящая по-русски, на вопрос «Что вы можете предложить?» все-таки ответить сумела: «Есть харчо и (внимание!) СОЛЯНКА!». Ну вот, стану я в Грузии заказывать солянку! Я ее сам готовлю. Харчо готовлю тоже, но это – грузинское блюдо, и хочется понять – а как на самом деле? Заказали два харчо, предварительно уточнив: средние порции. Потому что как раз на соседний стол подавали порции большие – тарелкой это не назовешь: тазик. Средние, впрочем, оказались тоже хороши. Это был тот самый вариант харчо, который готовится без риса: очень густой наваристый бульон, крупные куски говядины, разваренные до мягкости, много лука и кинзы. Очень вкусно! Ну а поскольку утро было уже не раннее, мы решили сопроводить такую замечательную закуску вином. Красного сухого у них не оказалось, но оказалось белое. «Заводской!» — сказала официантка, мы с готовностью кивнули и заказали два бокала. БОКАЛА – подчеркиваю. Спустя минуту нам поставили на стол две ПИВНЫЕ КРУЖКИ, полные золотистой жидкости. «Так мы не заказывали пиво!» — и услышали в ответ недоуменное: «Какой пиво?! Это вино! Заводской!» Ну, прямо как в кино: «Что тут пить?!» В 11 утра по пол-литра вина на брата – такое возможно только в Грузии, если ты не алкоголик. Кстати, за две полновесных порции харчо и два «бокала» вина мы заплатили всего 8 лари.

Арочный мост царицы Тамары интересен главным образом тем, что построен (как говорят) в XI веке. Водопад Махунцети симпатичен, фотогеничен, хотя «видали карликов и побольше». Побывать там стоит, но особых сюрпризов не ждите. По пути к водопаду вас будут активно зазывать на вино и чачу – можно не отказываться: цены здесь очень умеренные. Качество вина нам оценить не удалось: после утренней порции на вокзале это было бы слишком.

Есть здесь и крошечный этнографический музей одного  с водопадом наименования, цена экскурсии 2 лари с человека. Честно говоря, особо интересного там немного, но если есть желание поддержать местное малое (очень малое!) предпринимательство и не жаль на это 2 лари – зайдите.

В тот же день нам удалось еще побывать в Апсаросской крепости в Гонио (ударение на первый слог). Туда тоже ходят маршрутки. Номер маршрутки знать не нужно: приходите на вокзал, подходите к любому водителю любой маршрутки, говорите: «Гонио!» — и он вас под белы ручки приведет, куда нужно, и усадит.

Вход в крепость – 2 лари. На входе вывеска на русском языке предлагает вам аудиогид по крепости, но кассир (или администратор – не знаю) всеми доступными способами дает понять, что это – лишние затраты: вся информация есть на табличке. Строительство крепости связано в римлянами, согласно Плинию, она была построена примерно к 77 году нашей эры, т. е. в I веке. Еще одна достопримечательность – символическая могила Апостола Матфея. Написано на табличке – «символическая», однако власти Грузии почему-то не разрешают вести здесь раскопки. Может, не такая уж и символическая?

Непременно побывайте в Уреки, на черных магнитных песках. То есть там, конечно, колхоз: замусоренный пляж, пьяный мужик, который распоряжается лежаками, ужасно грязные переодевалки, в море до глубины идти… нет, не дойдете все равно: вот вроде уже почти по шею, можно бы и плыть, проплываешь пять метров – и снова ногами цепляешь дно… Всё так. Но: во-первых, сам по себе черный песок очень необычен и, говорят, помогает больным суставам и еще многим разным частям тела; во-вторых, все познается в сравнении, и после Уреки пляж в Батуми вам покажется райским местом.

Подытожим рассказ о Батуми.

Где жить? Об этом я писал раньше: ул. Тавдадебули (старое название – ул. Шаумяна), хозяин Автандил Барамидзе, жена Нато, тел. +995-555-146741.

Что посмотреть? Бульвар, общая длина его около 5 километров, так пишут, но мне кажется – больше. Обязательно понаблюдайте закат, зрелище очень захватывающее.

Старый город. Одна из самых старых улочек – ул. Генерала Мазниашвили. Вообще, все они примечательны соседством старого и нового, иногда удачным, порой не очень.

Водопад Махунцети и мост царицы Тамары.

Крепость Апсарос в Гонио.

Черные магнитные пески в Уреки.

Ну и просто погуляйте по Батуми, пройдите по маленьким улочкам, где торгуют мебелью, строительными материалами, продуктами, купите развесного домашней выделки сулугуни или имеретинского сыра, косичку аджарского крученого – солоноват, но тоже хорош. Выпейте на пляже домашнего разливного вина – здесь это можно, полиция вам не доставит неприятностей.

Что и где в Батуми поесть. В ресторане «Батуми» на площади около кафедрального собора. Пример. Кофте (в Азербайджане и Турции – кюфта) – это четыре говяжьи котлеты с обильным гарниром из запеченных овощей, картофеля фри и риса, овощной салат и блюдо, которое во всех меню называется «остри» или «острий»: свинина или говядина на сковороде с овощами, острыми приправами и томатной пастой. Блюдо действительно острое – единственное, пожалуй, из всех, что мы пробовали.

Ну и, конечно, неизменное домашнее саперави. Обед обошелся в 37 лари – недешево, но порции здесь огромные! В другой раз мы здесь же заказали блюдо, которое в меню называлось «Мерланка». На самом деле оказалась это никакая не мерланка (черноморская пикша), а дикая форель – она здесь чуть больше ладошки, — зажаренная в панировке до хруста. Необыкновенно вкусно! (Забегая вперед: дома я этот опыт проделал с дорадо – успешно, на днях выложу рецепт.)

Еще очень неплохо готовят в уже упоминавшемся кафе Grill Café на ул. Тавдадебули – оно расположено между проспектами Руставели и Абашидзе. В предпоследний день нашего пребывания в Батуми заказали там на завтрак хачапури под названием «лазури» с двумя видами сыра: внутри имеретинский, сверху – сулугуни. Удивительно вкусно!

Была там и вполне приличная хашлама: мясо, тушенное с овощами и большим количеством лука. И приправленное огромным количеством зелени!

На улице Генерала Мазниашвили в крошечном кафе между улицами Комахидзе и Чавчавадзе (названия кафе мы так и не смогли разглядеть) очень вкусный харчо, замечательные говяжьи мозги, поджаренные с яйцами и томатами, купаты из субпродуктов в кеце.

Улочка небольшая, при желании найти это кафе нетрудно.

Важно помнить вот о чем: и в Батуми, и в Тбилиси в любой точке общепита чаевые уже «зашиты» в счет! Ничего сверх счета платить не нужно!

А вот чего не рекомендую, так это кафе-бар под названием «Аи Чвенебуреби». Дорого, а главное — совсем не вкусно. Горячие блюда принесли на холодной сковороде. Адрес его мы не записали, и в списке лучших заведений Батуми он тоже не значится. Но название запомните — и обходите стороной.

Как уехать в Тбилиси. Два способа: поезд, 5 часов в пути, мягкие удобные кресла, 23 лари с человека; автобус турецкой компании «Метро», очень комфортный, перед каждым пассажиром телевизор, много программ на выбор, можно смотреть фильмы с русским переводом (вполне приличный подбор, я пересмотрел «Игру» с Дугласом, есть и боевики, и лирика). Отправляется от нового автовокзала (Гоголя, 1, до него можно доехать на городском автобусе №1, мы садились в него на пр. Руставели). Времени в пути до Тбилиси 6,5 часов, одна большая остановка на обед, билет 25 лари. Одно не совсем приятно и совсем необъяснимо: по пути в этих автобусах запрещено не только пить вино, но и кушать. В остальном все хорошо.

->вернуться в начало главы

Что ж, прощаемся с Батуми – едем в Тбилиси!
->вернуться в начало

Тбилиси. Метехи. Мцхета. Джвари

Вообще-то эта страничка – не кулинарная, хотя закончилось все, конечно, хинкали. Но о них – позже, в следующий раз. Так случилось, что в Тбилиси из Батуми мы вернулись в канун празднования Рождества Пресвятой Богородицы. И так совпало (совпало – потому что не планировали специально ничего такого), что весь следующий день, то есть собственно день Рождества, 21 сентября, у нас был посвящен храмам.

Начну, впрочем, все же со съестного. По дороге в Тбилиси наш автобус сделал вынужденную остановку в деревне Сурами: маленькую девочку укачало. Воспользовавшись этим, мы купили назуки – эти лепешки с медом необычного красновато-коричневого цвета продавали на протяжении всей дороги вдоль деревни. Как нам пояснили наши грузинские попутчики, такие лепешки выпекают только здесь, в Сурами. И потом, уже в Тбилиси, праздничный вкус этой медовой лепешки как-то очень органично вошел в тему Рождества Пресвятой Богородицы.

День 21 сентября начался с неожиданного знакомства. На небольшой улочке, напротив мастерской по ремонту обуви встретили женщину по имени Елизавета Минина. Она родилась и выросла в Тбилиси, сейчас живет в Москве, очень набожна, организует паломнические туры по Грузии, возит паломников в том числе в те места, где туристы бывают нечасто: в Сванетию, например. «Эта мастерская была здесь всегда, я ее с детства помню, — указывая на вывеску «Ремонт обуви», говорила Елизавета. — Еще моя бабушка носила сюда обувь чинить. Когда обувь была уж совсем никуда не годная, сапожник говорил: „Это давно надо было продать!“ С той поры у нас в семье, как только что-то уже не подлежит ремонту, говорят: это давно надо было продать!»

Она, собственно, и напомнила нам о великом церковном празднике. Пригласила присоединиться к группе, но у нас были свои планы.

По Метехскому мосту или, как его правильно называют, Мосту 100 тысяч мучеников, мимо памятника основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали мы прошли к храму Метехи. Несколько слов о названии моста. В начале 13 века хорезмийцы захватили Тбилиси и надругались над христианами. Из Сионского храма вынесли иконы Спасителя и Богородицы, уложили посреди моста через Куру (другое название этой реки – Мтквари) и заставили горожан пройти по мосту, попирая ногами святыни. Отказавшимся отрубали головы. Ни один православный грузин не согласился на кощунство. Мучеников, поплатившихся головой за веру, было 100 тысяч. В память о них и назван мост. Ежегодно 13 ноября в Тбилиси отмечают день памяти 100 тысяч мучеников.

Ну а дальше, как я уже написал, весь день оказался посвящен храмам. Об этом лучше расскажут фотографии.

Эта церковь в старом районе Тбилиси под названием Авлабари разрушена, возможно, землетрясением. Глядя на это настенное «творчество», невозможно не вспомнить строчки из Высоцкого: «В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке».

Храм Метехи (Успенская церковь).

Мцхета – древняя столица Грузии. Побывать здесь не просто стоит, а нужно обязательно. Мы приезжали сюда дважды, сначала с провожатым Робом Авадяевым, второй раз самостоятельно. Важно: чтобы попасть во Мцхету, ни в коем случае не нужно брать такси, только зря потратитесь. Нужно доехать на метро до станции Дидуба, выйти к автовокзалу, взять в кассе билет за 1 лари, сесть в маршрутку — и минут через 15 после того, как она тронется, вы окажетесь на месте. Обратно — так же просто: выходите на центральную улицу, останавливаете маршрутку, следующую в Тбилиси, и за те же деньги в 1 лари доезжаете до автовокзала. Только на всякий случай спросите — точно ли эта маршрутка следует в Тбилиси? Мы едва не сели на неправильный маршрут, но юноша, который стоял рядом с нами, предупредил: «Не Тбилиси!» О готовности жителей Грузии помочь, подсказать, направить, посоветовать я еще не раз вспомню.

Здесь находится храм Светицховели. Название храма переводится как «Животворящий Столп», с ним связана легенда, пересказывать которую я не стану: ее легко найти в интернете. Удивительно, что в большинстве действующих культовых сооружений, в которые мы заходили в Грузии, не запрещено фотографировать. То есть таблички с перечеркнутой фотокамерой, конечно, висят, но чаще всего это простая формальность. Исключения бывают, но нечасто. Снимали, конечно, и мы. Поэтому просто полюбуйтесь вместе с нами на фрески, иконы, на храм изнутри и снаружи.

Из Мцхеты хорошо виден на горе Армази древний монастырь Джвари (монастырь Креста) – к нему мы и едем. Правда, осмотреть эту древнюю святыню удалось только снаружи: вход внутрь оказался закрыт.

А вот это и есть описанное Лермонтовым место, где «сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры».  Отсюда хорошо видно Мцхету.На сегодня все, напоследок полюбуйтесь видами Тбилиси. В следующий раз будут хинкали, и не только они!
->вернуться в начало главы

Военно-Грузинская дорога. Ананури. Казбеги

Итак, продолжаем наше путешествие в Грузию. Я выстраиваю его не хронологически, а по принципу – где побывать и что посмотреть в первую, во вторую и т. д. очередь? Сегодня по Военно-Грузинской дороге (звучит-то как!) едем в Казбеги (иначе – Степанцминда), любоваться на улыбающийся солнцу Казбек и посетить храм Святой Троицы в Гертети – Гергетис Цминда Самеба.

Вообще, вся Военно-Грузинская дорога начинается Тбилиси и заканчивается Владикавказом, ее протяженность 208 км. До Владикавказа мы не доехали чуть больше 40 км. Но на этой большей части пути есть, что посмотреть, и до Казбеги.

О Мцхете и монастыре Джвари я уже рассказывал. Теперь – о других достопримечательностях в этом направлении.

Сначала – о том, как лучше ехать. Предложений от различного рода туристических компаний, агентств, бюро масса. В принципе, можно ими воспользоваться: как правило, цена поездки на одного человека не слишком заоблачная. Но в том-то и дело, что вы будете не одни, а в составе случайно подобранной группы. Кто хоть раз бывал за границей в групповых турах, тому не нужно объяснять – что это значит. Идеальный вариант – найти водителя с машиной, который согласится отвезти вас индивидуально. Нам такого водителя порекомендовали. Олег взял с нас двоих за поездку в Казбеги и обратно со всеми остановками, включая остановку на обед в Пасанаури, 180 лари. Обед, правда, за наш счет, но это, уверяю вас, копейки. Существенная деталь, которая может сказаться на цене поездки: договаривались с водителем не мы, а наш провожатый по Тбилиси Роб Авадяев. Но теперь, если вы позвоните Олегу или его напарнику Георгию (они работают вдвоем) и скажете, что вам рекомендовали к ним обратиться на этом блоге – думаю, о цене договоритесь. Телефон Георгия (+995)557731161, Олега (+995) 574 77 74 69. Автомобили у них разные – от простого седана до джипа и минивэна на 6 пассажиров.

Первую остановку мы сделали в Ананури, на Жинвальском водохранилище, которое питает водой половину Тбилиси. Говорят, когда это водохранилище и стоящую на нем ГЭС строили, были разрушены семь древних храмов… Сейчас здесь можно посмотреть само водохранилище (красиво!) и средневековую крепость Ананури с церковью Успения, а еще мост и плотину станции.

На Военно-Грузинской дороге расположено самое высокогорное в этих местах селение Гудаури, которое зимой превращается в популярный горно-лыжный курорт. Летом здесь интересна дорога, серпантином прорубленная в горной породе. Неподалеку от этого селения расположена смотровая площадка – судя по оформлению и цитатам из Руставели, построена она в советские времена. Отсюда – вид на горы, красота!

По пути вам встретится такой вот странный источник, напоминающий Памукале в Турции. Хотя разница, конечно, существенная: Памукале – в значительной степени новодел, к тому же вода там известковая, здесь же, судя по ржавому цвету камней, вода насыщена железом, а сам источник никто специально для туристов не облагораживал.

Когда дорога спускается с горы, она идет вдоль реки. Из уст Олега ее название прозвучало как «Терга» — на самом деле это Терек (одно из древних названий – Терка). Река здесь вовсе не такая, как описана у Лермонтова («Терек воет, дик и злобен…»), производит впечатление вполне мирной, даже хочется перейти ее вброд. По этому поводу Олег рассказал историю. Пятеро российских туристов поддались на провокацию, решили перейти прикинувшийся мирным Терек. Тела двух наши потом в Ставропольском крае…

Селение Казбеги (так его называют по-старому, правильное географическое название сегодня Степанцминда) расположено на высоте 1744 метров над уровнем моря. Конечная точка нашего небольшого путешествия – храм Святой Троицы, находящийся прямо над поселком Степанцминда на высоте 2170 м. На седане туда не добраться никак (хотя нам повстречался на обратном пути какой-то безумец – до сих пор интересна его судьба), дорога – скорее, направление. Можно подняться пешком, но это – для любителей покорять горные лесистые склоны, от этой затеи мы отказались. От поселка можно взять джип с водителем за 50 лари – наш Олег сторговался для нас за 40 лари. Местные автовладельцы зарабатывают преимущественно таким вот извозом, другой работы здесь нет.

Дорога – и красота, и экстрим. Сначала по кривым улочкам поселка, затем – круто вверх, с поворотами в 120 градусов, а то и все 180.

И вот – Гергети, храм Святой Троицы.

И, конечно, вид на Казбек. Нам повезло с погодой: стоило вернуться вниз – и Казбек закрылся тучей.

Олег потом рассказал, как привозил сюда туристов из какой-то арабской страны, где, видимо, дожди – сказочная редкость. Туристы эти сами по себе уже казались экзотикой: у главы семьи – шесть жен, есть график посещения каждой, выходной день – воскресенье. Арабские туристы жили здесь два дня, пошел дождь – они выскочили из гостиницы и стали прыгать по лужам, как дети.

На обратном пути из Казбеги, уже к вечеру мы остановились в селении под названием Пасанаури пообедать. 15 отменных хинкали плюс овощной салат, баклажаны с майонезом и, конечно, вино для нас с женой обошлись нам в 29 лари. Недорого. Главное – пасанаурские хинкали считаются в Грузии самыми лучшими, самыми аутентичными, в данном случае они были из баранины, что в Грузии встречается далеко не всегда и не везде. Олег рассказал, что они иногда приезжают сюда из Тбилиси компанией специально за тем, чтобы поесть местных хинкали.

Поездка в Казбеги с остановками заняла полный день, впечатлений принесла массу. Будете в Тбилиси – непременно побывайте там!

Важный совет. За несколько месяцев до нашего приезда в Грузию на Военно-Грузинской дороге случился обвал, дорогу в нескольких местах попортило, в некоторых и вовсе завалило камнями, какое-то время она была закрыта. Олег рассказал поучительную историю о своем брате, живущем в Москве. Тот приехал в Тбилиси на своей машине – и оказался заложником. Возвращаться в Москву ему пришлось самолетом, и только через два месяца он сумел забрать машину. Это – важная информация для тех, кто отважится путешествовать в Грузию на собственном транспорте. Есть риск оказаться в западне.

Эти фуры ждут, пока их пропустят через те места дороги, которые повреждены. Ожидание, пока наступит твоя очередь, может занять неделю и больше.->вернуться в начало главы

В следующий раз поедем в Вардзию, в пещеры.
->вернуться в начало

Тбилиси. Ахалцихе (Рабат). Вардзия

Будучи в Тбилиси, нельзя не побывать в знаменитом пещерном городе Вардзия. Путь к нему лежит через Боржоми и Ахалцихе – в последнем находится восстановленная древняя крепость Рабат. Она тоже заслуживает внимания, хотя, как всякий объект, отреставрированный специально для туристов, внимания не такого пристального, как пещеры.

Прежде чем мы отправимся в этот маршрут, предлагаю подкрепиться. Совсем легко! Эта замечательная тарелка называется комбо мхали. «Комбо» — понятно, то же, что «микс», «набор». А мхали – то же, что пхали: род овощного салата, в данном случае в виде шариков. Этот микс оказался удивительно вкусным. Состоит он вот из чего: две кукурузные лепешки (в данном случае два шарика) мчади, колобок из фасоли (кроме фасоли, в составе еще кинза, перец чили, мелко порезанный лук и грецкие орехи), колобок из моркови с чесноком, по колобку из тертой свеклы и шпината. Больше всего нам по вкусу оказался мхали из фасоли. Думаю, в домашних условиях это блюдо легко воспроизводимо, так что непременно как-нибудь сделаю и выложу на блог.

Ну, подкрепились – поехали.

Нашу компанию из пяти человек (кроме нас, Роб с женой Ириной и друг семьи Эвелина из Германии) повез Георгий в минивэне. В Боржоми мы останавливаться не стали: сам по себе город ничем особым не примечателен, а вода – она и в бутылках вода. По крайней мере, мы решили на него времени не тратить – как выяснилось позже, правильно решили: двух (или даже трех – точно не помню) часов, потраченных на Вардзию, не хватило, туда можно приезжать бесконечное количество раз – и постоянно делать какие-то маленькие открытия. Но об этом – позже.

Сначала – крепость Рабат. Она находится в городе Ахалцихе, поэтому ее еще называют Ахалцихской крепостью. Основана в конце 16 века, была практически разрушена, восстановление началось в 2011 году. В 2012 году крепость была запущена как туристический объект. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили на церемонии открытия обещал, что Рабат сможет принимать до 100 тысяч туристов в год. Ошибся: уже сегодня, по данным Ахалцихского муниципалитета, сюда ежедневно приезжают от полутора до двух тысяч человек.

Важно: если для жителей Грузии (не обязательно граждан – главное, чтобы они жили на территории страны постоянно) входной билет стоит 5 лари, то для иностранцев – 7 лари.

Мы прикинулись местными, и нам «простили» 2 лари.

Особенно о крепости рассказывать нечего, нужно просто смотреть. Здесь восстановлены мечеть и православная церковь. Сверху, с крепостной стены видна дорога, виден древний каменный мост, хороший вид на город, на церковь в Ахалцихе. По-настоящему древних камней здесь не слишком много. Но старинная архитектура воссоздана, как говорят, довольно точно.

На протяжении всей дороги от Ахалцихе в Вардзию по сторонам – остатки древних крепостей и башен. Такие башни разбросаны по территории всей Грузии. Всю свою историю страна вынуждена была обороняться, поэтому оборонительные сооружения, крепости здесь всегда были актуальны.

Собственно, и крепость-монастырь Вардзия носил характер оборонительного сооружения: перекрывал ущелье, по которому течет Кура (Мтквари) от вторжения турок и иранцев с юга. Под землей на восьми этажах разместился целый город с храмами, кельями, трапезными, банями и даже библиотеками. Наверх вели только три хода, по которым воины могли выйти наружу внезапно для противника. Основан и построен монастырь был в основном во второй половине XII – начале XIII веков в правление Георгия III и его дочери, царицы Тамары. С ней связана и народная легенда о происхождении названия крепости-монастыря. Маленькой девочкой царица Тамара играла со своим дядей в пещерах строящегося монастыря. В какой-то момент дядя потерял ее. Понимая, чем ему это грозит, он в панике стал громко звать дитя. И тогда Тамара крикнула: «Я здесь, дядя», что по-грузински звучит «Ак вар, дзиа!» Ее отец Георгий, видимо, разглядел в этом какой-то знак – и повелел восклицание дочери сделать названием монастыря. Кстати, здесь, в церкви Успения (XII век), есть фреска с изображением легендарной царицы. Если верить фреске, царица была бело- и круглолица.

Важно: в церкви Успения в Вардзии, в отличие от большинства других храмов, нам не разрешили фотографировать даже без вспышки, а туриста в шортах монах вообще не впустил, хотя турист прикрыл ноги платком. Правила здесь пожестче: все-таки монастырь.

Во время сильного землетрясения в 1283 г. часть монастырской стены толщиной около 15 м отделилась и упала в Куру. Крепость утратила оборонное значение. Позднее монастырь восстанавливался, достраивался – и снова разрушался персами и захватывался турками. В 1938 г. комплекс был назначен музеем-заповедником. С начала 80-х годов стараниями Патриарха-Католикоса Грузии Илии II монастырь снова действует.

Вот такими переходами связан внутри весь монастырь. Подозреваю, что мы успели увидеть, может, сотую часть всей территории подземного города.

На обратном пути из Вардзии заглянули в крепость под названием Хертвиси. Начало ее строительства относят к X веку, в дальнейшем крепость неоднократно перестраивалась. В 2007 г. крепость Хертвиси включена в пробный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Коровы здесь разгуливают всюду, на трассе их частенько приходится объезжать, маневрируя.

По пути от Хертвиси с нами случилось чудо: ехавшая впереди нас полицейская машина вдруг посторонилась – и уступила нам дорогу! Обалдели, кажется, все, включая Георгия. А еще раз в этот же вечер нас сильно удивили в кафе, где мы остановились поужинать, не доезжая Тбилиси: нам принесли вино не в бокалах, а в пивных полулитровых кружках! Раньше подобное с нами случилось в Батуми.

Эта поездка нам обошлась в 60 лари с человека плюс ужин для всех, включая водителя – это еще 61 лари, деленные на 6. По тбилисским меркам, цена очень умеренная.
->вернуться в начало главы

На сегодня все. В следующий раз поедем в Кахетию, в Алазанскую долину, посмотрим сбор винограда, побываем в «городе любви» Сигнахи.
->вернуться в начало

Алазанская долина

Побывать в Грузии и не посмотреть Алазанскую долину, где виноградники, вино и прочее?! Невозможно! Нужно обязательно посмотреть, пусть даже не спуститься туда, но хотя бы сверху. А лучше, конечно, ехать в Кахетию не на день, а на два, с ночевкой. Остановиться в Сигнахи – гостиницы там дороговаты, но один раз можно и потратиться. Днем по тропинке от монастыря Святой Нино в Бодбе спуститься в долину, дойти до озера, а вечером побродить по освещенному «Городу любви» Сигнахи.

У нас так не получилось, просто не знали, что разумнее ехать на два дня. Но и тот день, что провели в поездке, был полон впечатлений.

В дорогу взяли с собой перекус: охотничьи колбаски, сыр, — но не купили хлеба. Георгий успокоил: «По пути заедем, купим хороший хлеб!» И правда, в селе Мадиаури купили хлеб, который тут же, при нас хозяйка вынула из печи, похожей на тандыр – здесь такие печи называются тони. Замечательный, ароматный, хрустящий, не хуже французского багета! И название трогательное: дедас пури, что переводится как «мамин хлеб».

В Кахетии в это время шел полным ходом сбор винограда, мы то и дело встречали машины, доверху заваленные спелыми гроздьями. Георгий купил несколько приличных гроздей, угостил, не дав нам расплатиться, предложил попробовать… с хлебом! Оригинально, но, пожалуй, не более того. Около виноградника попросили остановиться, устроили фотосессию.

Кахетия – не только вино, но и превосходные чурчхела и тклапи. Мы почему-то не спросили имя женщины, у которой все это купили. Родом она из Перми, уже 38 лет живет в Грузии, говорит с заметным грузинским акцентом. Чурчхела оказалась действительно очень вкусной, привезли домой вместе с тклапи.

Не доезжая до Сигнахи, примерно в двух километрах от него находится женский монастырь Святой Нино. Здесь покоятся мощи христианской просветительницы Грузии Нино, которая умерла здесь же в возрасте 66 лет. Отсюда открывается замечательный вид на Алазанскую долину.

Город Сигнахи не очень древний, построен в XVIII веке, «модернизирован» и приведен в нынешний вид специально как туристический центр, от старого города осталась главная достопримечательность: крепостная стена. Но главное – здесь можно очень быстро, без всякого ожидания и в любое время года и суток зарегистрировать брак. Потому Сигнахи и называют «Городом Любви».

В Сигнахи есть музей Нико Пиросмани. Кроме работ самого Пиросмани, который родился неподалеку от Сигнахи, есть еще зал Ладо Гудиашвили.

Из Сигнахи наш путь лежал в Некресский монастырь. К нему ведет длинный, извилистый и довольно крутой подъем. Можно подняться пешком, но это утомительно и вряд ли имеет смысл. Лучше воспользоваться автобусом – это включено в стоимость входного билета. Водитель вернется за вами через полчаса. Сам монастырь, т. е. ту его часть, которая доступна для туристов, можно осмотреть минут за 20. Во время нашего посещения здесь велись реставрационные работы.

От монастыря, с горы очень хорошо видна Алазанская долина.

А внизу, в кассе можно купить не только билет на посещение монастыря, но и монастырское вино и коньяк. Литр коньяка девятилетней выдержки обошелся мне всего в 30 лари.

Еще одна достопримечательность, куда нас завез Георгий, — крепость-музей «Греми». Она построена в XVI веке. Когда-то здесь была столица Кахетинского царства. В 1615 году город был уничтожен войсками шаха Аббаса, и столицу перенесли в Телави. Главная достопримечательность крепости – Храм Архангелов Гавриила и Михаила. Кроме того, здесь сохранились царские палаты и винный погреб.

Завершили мы свое путешествие в Алазанскую долину посещением монастыря Алаверди с собором Святого Георгия. Здесь был забавный эпизод. Священнослужитель, увидев у меня фотоаппарат, жестом показал: мол, здесь снимать нельзя! Я кивнул – он вышел… и закрыл за собою двери храма! Ну мог я после этого удержаться от съемки?!

Нарикала. Пантеон. Мтацминда

Прежде чем отправиться на очередную прогулку по Тбилиси, предлагаю подкрепиться. Правда, в этот раз нам не особенно повезло: то, что выглядит аппетитно на фото и на рекламном щите ресторана «Самикитно» на площади Свободы, оказалось не таким уж вкусным. Тем не менее, познакомить вас с этими блюдами следует: ведь вкус зависит не столько от того, ЧТО приготовлено, сколько от того – КАК это сделано. В другом месте повезет. Или сами приготовите.

Нас заинтересовал так называемый дегустационный сет. Он здесь в двух вариантах: холодный и горячий. Первый – из холодных закусок. Мы заказали горячий. Это набор традиционных блюд грузинской кухни общей стоимостью около 28,6 лари. Входят сюда: шкмерули – в данном случае куриная грудка в майонезе, она оказалась чрезвычайно жесткой; тушеные грибы – вкус совершенно невыразительный, не было в них ни лука, ни специй, и собственно породу грибов мы так и не сумели определить ни по внешнему виду, ни по вкусу; не слишком порадовал и харчо с орехами – говядина оказалась жестковатой; тушеная телятина была хороша на вкус, очень много кинзы – но почему-то невероятное количество костей, притом колотых; а вот лобио, т. е. фасоль с кинзой, чесноком и, видимо, еще какими-то приправами оказалось просто изумительным. Довершали дегустационный сет: гоми (иначе – мамалыга, кукурузная каша) с сулугуни, мчади (кукурузная лепешка) и грузинский лаваш. Все – довольно вкусно. Мы, конечно, сопроводили дегустацию литром саперави – иначе какая же это дегустация!

Чем полезен такой опыт, несмотря на несовершенство приготовленных блюд? В любом блюде любой национальной кухни есть кулинарная идея, которую можно развить и адаптировать под собственный вкус. Ну, например, гоми для нас оказалась пресноватой, но если добавить специй и употреблять эту кашу как гарнир, она очень хороша. Та же история с грибами: ну, лучку в них, перчика… О харчо я уже писал раньше и давал рецепт – один из множества возможных. А еще чем полезен дегустационный сет – именно тем, что он дегустационный. Попробовали – и теперь точно знаете, что в этом ресторане заказывать можно, а что – лучше заказать в другом.

Подкрепились? Айда гулять!

Идем в старую крепость на горе: Нарикала.

Когда ее построили – неизвестно, известно только, что в IV веке она уже существовала. Потом, при Давиде Строителе, она достраивалась и расширялась, но в 1827 году произошло землетрясение, урон от которого оказался невосполнимым. Но даже в нынешнем своем виде крепость производит впечатление. Подниматься к ней нужно пешком, ни в коем случае не берите такси: во-первых, только зря потратитесь, во-вторых, много потеряете, мало увидев по пути.

Идем по кривым, вползающим в гору улочкам. Как часто бывало в Тбилиси, произошла внезапная любопытная встреча. Я уже писал о готовности грузин помочь, даже если ты ничего не спрашиваешь. На одной из таких, взбирающихся в гору, улочек нас встретил пожилой грузин, спросил: «В Нарикалу? Так вы здесь не пройдете! Надо идти так и так…  А откуда вы?» Мы ответили – мол, из Сибири… Дальше – взрыв эмоций – надо же, откуда, и куда забрались!.. Ну а когда он узнал, что я, как и он, служил в Германии, а мы узнали, что зовут его Важа Сухишвили, и я сказал, что он – тезка великого Важи Пшавелы… в общем, мы общались долго и тепло. Закончилось тем, что он велел своей жене положить нам в дорогу виноград, груши и сливы, и как ни отбивались мы – даже слышать ничего не хотел. Пришлось соответствовать. Важа взял наш телефон, сказал: «Обязательно позвоню, мы с тобой поговорим, как мужчины!» Я уточнил: «То есть чачу пить будем?» Он утвердительно кивнул. Не позвонил, и чачу мы не пили. Важно знать, что вот это «я тебе обязательно позвоню!» — одно из проявлений гостеприимства. Вовсе не факт, что сказанное слово будет сдержано, но обижаться на это не стоит.

И вот – старинная крепость Нарикала. Рассказывать о ней особо нечего, здесь просто интересно побродить.

Так же интересно, без всяких особых комментариев, погулять по Ботаническому саду. Он заметно отличается от Ботанического сада в Батуми – и размерами, и внутренней организацией. Но идеальное место для прогулки.

Еще одно место, в котором непременно стоит побывать, — Пантеон, расположенный примерно в середине подъема фуникулера на горе Мтацминда. До фуникулера тоже лучше идти пешком, направление вам покажет любой встречный. Чтобы подняться, нужно купить специальную карту – стоят подъем и карта в совокупности 2 лари. В Пантеоне – захоронения знаменитых людей, таких как Илья Чавчавадзе, великий грузинский мыслитель, писатель, общественный деятель – надгробие на его могиле создано замечательным грузинским скульптором Яковом Николадзе, учеником самого Родена, — художник Ладо Гудиашвили или исполнитель главной роли в фильме «Отец солдата» Серго Закариадзе. Этот фильм режиссера Резо Чхеидзе в Грузии до сих пор – культовый. В Пантеоне нас встретил престарелый служитель, провел в крошечную церковь Иверской иконы Богоматери , напоил из святого источника.

Здесь же, в Пантеоне, рядом могилы Александра Грибоедова, убитого в Тегеране, и его жены Нины (Нино) Чавчавадзе (Грибоедовой), пережившей писателя на 28 лет.

На самой вершине горы Мтацминда разбит одноименный парк развлечений. Приходить сюда лучше с детьми, взрослым здесь будет скучновато. Есть колесо обозрения, рычащие динозавры, лабиринты и прочее.

После прогулки хорошо бы еще раз подкрепиться. Бывают такие метаморфозы: там, где утром нам показалось не очень вкусно, нас вдруг накормили прекрасными блюдами, ни к одному из которых не возникло претензий. То есть претензия была одна: зачем так много?!

Итак, что это было.

Салат из баклажанов: обжаренные баклажаны, перец чили, мелко порезанный чеснок, очень много кинзы, заправка из майонеза, нерафинированного растительного масла и измельченных грецких орехов.

Оджахури: жареная свинина с картошкой.

Кучмач: куриные потроха, жаренные в кеци.

Все – очень вкусно!

На сегодня все.
->вернуться в начало главы
В следующий раз погуляем напоследок по набережной Куры, поднимемся в Авлабар, зайдем в кафедральный собор, на обратном пути под Сухим мостом непременно навестим Блошиный рынок – в общем, просто погуляем по Тбилиси!
->вернуться в начало

Авлабар. Блошиный рынок. Уличная скульптура

Писать о сегодняшней прогулке почти нечего – нужно только смотреть. Лишь некоторые комментарии.

Началось утро с завтрака в ресторане «Мимино», что неподалеку от нашего жилья на улице Дадиани. Посоветовала нам его администратор хостела на Дадиани, 10 Светлана. Как местная жительница, она наверняка нечасто ходит в рестораны, и «Мимино» посоветовала только потому, что однажды ей оттуда доставили хачапури, которые ей понравились. Возможно, нам не повезло. Ресторан только открыли, но столики при этом были грязноваты, и никто не спешил их протереть. Тем не менее, мы заказали имерули (имеретинские хачапури; тесто для них готовится, как для любых хачапури, но сыр — обязательно имеретинский) и чай. Хачапури оказались так себе, а чай – пакетированный «Гринфилд». В общем, по первому (и единственному, правда) впечатлению я бы этот ресторан не рекомендовал. Тем более что совсем рядом расположены три кафе под названием «Вельяминов», принадлежащие, судя по всему, одному хозяину. Обслуживают там немного медленнее, чем хотелось бы, но качество блюд безупречно.

В общем, как-то позавтракав, айда бродить по Тбилиси.

Авлабари или Авлабар, как его чаще называют, — старый район города, еще его называют армянским районом. Здесь находится армянская церковь. Неподалеку от станции метро, на площади мы обнаружили вот такую скульптурную группу. В центре – небольшая фигурка знаменитого режиссера Георгия Данелии, а рядом – фигуры артистов, игравших в фильме «Мимино»: Вахтанг Кикабидзе, Евгений Леонов и Фрунзик Мкртчян. Так тема «Мимино», прозвучавшая утром в названии ресторана, получила неожиданное продолжение во время прогулки. Кстати: автор скульптуры – Зураб Церетели. Да-да, тот самый. 

В Авлабаре случился забавный и трогательный эпизод. Мы шли по небольшим старинным улочкам, глазея по сторонам, как и положено вести себя туристам. На одной из таких улочек вдруг заметили, что за нами едва ли не квартал бежит пожилой грузин и кричит что-то по-английски. Мы остановились в легком недоумении, поздоровались с ним по-русски. Услышав, что мы говорим по-русски, он облегченно вздохнул. И спросил: «Вы что-то ищете? Вам помочь?» Оказывается, соседи, увидев, что два чужака слишком активно крутят головами, решили, что мы заблудились, и отправили к нам экстренную помощь! О готовности местных жителей помочь в любой ситуации, даже когда их об этом не просят, я уже писал. В этот раз пример оказался особенно ярким. Выяснив, что головами мы вертим из простого любопытства, и поинтересовавшись – где уже были и что видели, — гостеприимный абориген пожелал нам всяческих благ.

В Авлабаре расположен главный кафедральный собор Грузинской православной церкви – Цминда Самеба, что означает «Пресвятая Троица». Первая служба в соборе Святой Троицы состоялась 25 декабря 2002 года. Собор до сих пор доделывается, расписывается изнутри. Возможно, от этого складывается странное чувство: Он здесь еще не живет – присматривается пока, испытывает…

Авлабар находится на холме. Спустившись, можно пройти мимо памятника выдающемуся грузинскому поэту-романтику Николозу Бараташвили, прожившему всего 26 лет, на мосту Бараташвили полюбоваться фигурками влюбленных – этот мост благодаря скульптурам называют еще «Мост влюбленных».

А вот другой мост – мост Мира, мы фотографировали его из кабинки канатной дороги, это объясняет некоторую нечеткость изображения и видимые отражения в стекле. Его называют в просторечии «Стеклянным мостом», он действительно отделан стеклом, а по ночам светится (в следующий раз покажу).

Канатная дорога на гору, к крепости Нарикала, начинается из парка Рике на берегу Куры. Парк Рике – место развлечений, хотя пока многие аттракционы там еще достраиваются. Но есть такие вот примечательности.

Отсюда виден президентский дворец.

Несколько шокирующее впечатление производит вот это сооружение – недоделанный пока еще концертный зал. Его даже модернистским не назовешь. «Автора! Автора!»

Из кабины канатки хорошо виден старый город.

А вот об этой достопримечательности почему-то мало кто пишет, хотя нам она показалась вполне достойной внимания туристов. Под Сухим мостом раскинулся Блошиный рынок. Говорят, в Москве аналогичный рынок занимает куда бОльшую площадь, однако в большинство городов России, кажется, уже забыли – что это такое. Кроме предметов старого быта (моя жена сказала: «Люди торгую своей жизнью, своим прошлым»), здесь выставляют свои творения художники, скульпторы. Независимо от степени признанности авторов, есть, на что посмотреть и что купить.

В Тбилиси невероятное количество уличных и парковых скульптур. Пожалуй, такого количества мы еще не видели нигде. Полюбуйтесь.

Ну а напоследок – виды реки Куры, старых тифлисских улочек.

О Тбилиси можно рассказывать бесконечно, мы привезли оттуда около тысячи кадров – и сфотографировали далеко не все даже из того, что видели. В следующий раз, напоследок, просто поделюсь полезными наблюдениями и советами, расскажу еще раз о том, где обязательно нужно побывать в Тбилиси, что увидеть и, конечно, где и что покушать.
->вернуться в начало главы

До следующей встречи!
->вернуться в начало

Практические советы тем, кто собирается побывать в Грузии

Хочу подчеркнуть: ВСЕ советы основаны ТОЛЬКО на личном опыте. Возможно, кому-то удастся найти что-то дешевле, удобнее, лучше, интереснее и т. д. Но у нас было так, а уж вы ориентируйтесь, отталкиваясь от нашего опыта. И еще. Эти советы – для таких, как мы, т. е. не очень молодых (за 50), вполне состоявшихся и самодостаточных. Поэтому мы, например, хостелу предпочли все-таки отдельное жилье – и в Батуми, и в Тбилиси.

Начнем с Батуми. 

Где жить в Батуми?

Об этом я писал: ул. Тавдадебули (старое название – ул. Шаумяна), хозяин Автандил Барамидзе, жена Нато, тел. +995-555-146741. Две изолированные комнаты.

Что посмотреть?

Бульвар, общая длина его около 5 километров, так пишут, но мне кажется – больше. 

Ботанический сад. 

Старый город. 

Водопад Махунцети и мост царицы Тамары.

Крепость Апсарос в Гонио. 

Черные магнитные пески в Уреки. 

Ну и просто погуляйте по Батуми.

Выпейте на пляже домашнего разливного вина – здесь это можно, полиция вам не доставит неприятностей.

Что и где в Батуми поесть?

Ресторан «Батуми» на площади около кафедрального собора. 

Grill Café на ул. Тавдадебули, в двух шагах от рекомендуемой квартиры, между проспектами Руставели и Абашидзе. Здесь, кстати, гнотовят изумительные хачапури, в том числе знамениты аджарские – аджарули. Уехать из Батуми и не попробовать аджарули – все равно что вовсе там не побывать! 

На улице Генерала Мазниашвили в крошечном кафе между улицами Комахидзе и Чавчавадзе. Названия кафе мы так и не смогли разглядеть, но улочка небольшая, при желании его найти нетрудно. 

Важно помнить вот о чем: и в Батуми, и в Тбилиси в любой точке общепита чаевые уже «зашиты» в счет! Ничего сверх счета платить не нужно!

Как уехать в Тбилиси. Два способа: поезд, 5 часов в пути, мягкие удобные кресла, 23 лари с человека; в вагоне – автоматы, выдающие кофе и снеки, на остановках на платформах тоже можно купить еду, в поезде есть WiFi – не слишком устойчивый, но есть.

Еще вариант – автобус турецкой компании «Метро», очень комфортный, перед каждым пассажиром телевизор, много программ на выбор, можно смотреть фильмы с русским переводом (вполне приличный подбор, я пересмотрел «Игру» с Дугласом, есть и боевики, и лирика). Отправляется от нового автовокзала (Гоголя, 1, до него можно доехать на маршрутке). Времени в пути до Тбилиси 6,5 часов, одна большая остановка на обед, билет 25 лари. Одно не совсем приятно и совсем необъяснимо: по пути в этих автобусах запрещено не только пить вино, но и кушать. В остальном все хорошо.

Можно еще поехать на маршрутке, но это не быстрее, зато гораздо утомительнее, поэтому мы даже ценами не интересовались.

Теперь – о Тбилиси.

Транспорт.

В Тбилиси от аэропорта до центра можно ехать на автобусе за 50 тетри (грузинские копейки), но это если вы налегке. С чемоданами неудобно, поэтому лучше нанять такси. Это обойдется в 15-20 лари.

Если вы живете близко от центра и собираетесь поехать куда-то поездом, ни в коем случае не пользуйтесь такси: нет смысла. Метро дешевле и в данном случае вполне удобно – если, опять же, вы не обременены большим количеством чемоданов. У нас был один. От станции метро «Площадь Свободы» до железнодорожного вокзала – три остановки. Правда, для проезда в метро или автобусе хорошо бы предварительно купить карту. Сколько она стоит – не скажу: нам дали попользоваться, мы только пополняли счет. Карта действительна и в автобусе (не в маршрутке, конечно), и для поездки по канатной дороге.

Где жить в Тбилиси?

Мы жили в самом центре Тбилиси, в пяти минутах ходьбы от площади Свободы, на улице Дадиани. Неплохой хостел находится по адресу Дадиани, 10 (он так и называется – по адресу). Цены – от 15 лари в сутки – это общая комната с большим количеством проживающих – до 60 лари (можно сторговаться до 50, если поселяетесь надолго): отдельная комната с двумя кроватями. Удобства общие, есть кухня, холодильник, есть возможность отдать в стирку белье: 1 лари стоит стирка, еще 1 лари – если хотите, чтобы вам его еще и посушили. На окраине можно найти жилье и подешевле – например, одна знакомая жила неподалеку от аэропорта в гостинице и заплатила 140 лари за четверо суток. Но мне кажется, в данном случае экономить не стоит, если вы приехали в Тбилиси, чтобы познакомиться с городом и горожанами как следует. От места нашего проживания до старого города, до набережной Куры с видом на Метехский храм, до моста 100 тысяч мучеников, серных бань и прочих достопримечательностей, пешим неспешным ходом максимум полчаса. Зато бродить по старому Тбилиси, наблюдать его в любое время суток – истинное удовольствие! Так что есть смысл селиться ближе к центру – благо, предложений по жилью здесь очень много. А значит – можно торговаться. (Кстати, торг в Грузии вполне уместен.)

Что посмотреть в Тбилиси?

Сначала – то, что в самом городе.

Национальная галерея (ее еще называют «Голубая галерея») на пр. Руставели, 11 – здесь выставлены картины Пиросмани, Какабадзе, Гудиашвили, скульптуры Николадзе. Билет для взрослых стоит 5 лари, для детей и студентов 1,3 лари. 

Главное: не спутайте с Национальным музеем, который находится неподалеку, на пр. Руставели, 3! Там ничего, греющего душу, не увидите – дежурные экспонаты. Туда – разве только ради любопытства.

Музей национального искусства Зураба Церетели на пр. Руставели, 27. Поверьте, стоит и времени, и денег, тем более что деньги здесь невелики: для взрослых цена посещения – 3 лари, детям и студентам оно обойдется в 1 лари с человека. 

Крепость Нарикала. К ней – только пешком, не вздумайте брать такси! И не в деньгах дело: вы просто многого не увидите. Например, того, КАК в этих крутых улочках уложена брусчатка – специально, чтобы шины машин меньше скользили. 

Ботанический сад. 

Мтацминда. Здесь самое интересное – Пантеон. 

Прокатиться на фуникулере – 2 лари.

Серные бани. Это как минимум любопытно, а говорят – еще и полезно для суставов, например. Час стоит 50 лари. 

Метехи и Метехский храм. 

Авлабар. 

Кафедральный собор Цминда Самеба. 

Парк Рике сам по себе мало что представляет, но отсюда можно прокатиться на канатке и обозреть город. Проезд в обе стороны – 2 лари. 

Блошиный рынок. 

Дезертирский рынок. Никто не смог нам объяснить – почему он так называется, но название – исторически укоренившееся, официальное. Мы угодили в самое овощно-фруктовое изобилие. Рынок находится неподалеку от метро «Железнодорожный вокзал», как до него добраться – подскажет любой встречный. О желании грузин помочь я уже писал.

Музей этнографии. Посетить его стоит, но здесь странные правила: нам разрешили снимать только с согласия старшего менеджера, и только с условием, что снимаем «для себя». А внутри зданий снимать не разрешили даже «для себя». Чтобы музей отказывался от бесплатной рекламы на весь мир – такое я встречаю впервые. По секрету скажу, что запреты эти легко обходятся: вы просто не берете гида (вход два лари, столько же стоит гид) – и спокойно ходите самостоятельно. Контроль здесь весьма условный. Так что мы, конечно, сделали для себя фотографии, но выкладывать их я все-таки не стану: обещал. Вот только эти три.

Черепашье озеро, расположенное заметно выше музея этнографии, в горах.

Еще своего рода достопримечательность Тбилиси – невероятное количество книжных развалов на улицах! Я вспомнил, что у меня из домашней библиотеки куда-то подевался «Закон вечности» Нодара Думбадзе – и немедленно купил за 4 лари томик с «Законом вечности» Думбадзе и романом «Год активного солнца» Гурама Панджикидзе.

Конечно, обязательно прогуляйтесь по проспекту Руставели, просто по набережной Куры, непременно полюбуйтесь на вечерний Тбилиси.

Посмотрите, как вечером светится Мост Мира.

Подойдите поближе к памятнику великому Нико Пиросмани, который прижимает к груди барашка. Скульптурный памятник — работы Э. Амашукели.

Это – не НЛО, так освещены кабины канатной дороги ночью.

Что посмотреть за пределами Тбилиси?

Мцхета. Если будет время, приезжайте сюда два, а то и три раза. Проезд – от автовокзала, расположенного в районе станции метро «Дидуба», маршрутка стоит 1 лари. 

Джвари, посмотреть на место слияния рек Арагвы и Куры. О поездке сюда лучше договориться с таксистом.

Конечно, Ананури и Казбеги. Нам поездка по договоренности с водителем обошлась в 170 лари, мы были вдвоем, он останавливался там, где мы хотели. Плюс 40 лари владельцу джипа, который поднял нас к храму Святой Троицы. 

Ахалцихе (Рабат) и Вардзия. По Рабату можно пробежаться, а для Вардзии запаситесь временем. Хорошо иметь в запасе часа три. Сюда мы ездили впятером на минивэне, поездка обошлась в 60 лари с человека. 

Кахетия, Алазанская долина: монастырь Святой Нино, «Город Любви» Сигнахи, Некресский монастырь, музей «Греми», крепость и храм Алаверди. Поездка обошлась в 170 лари. В Алазанской долине непременно купите домашнего грузинского вина. 

Важно! Не знаю, принято ли это во всех случаях, но ужин мы оплачивали водителю из своего кармана. Не менее важно знать, что по сравнению со стоимостью поездки и, главное, удовольствием от нее ужин стоит копейки.

Где и чем питаться в Тбилиси?

В Тбилиси обязательно полакомитесь хинкали. Если удастся попасть в селение под названием Пасанаури (это по пути в Казбеги, но мы заезжали на обратном пути), непременно остановитесь там в любом ресторанчике и закажите пасанарули (это и есть хинкали по-пасанурски). Как рассказал нам наш водитель Олег, они с друзьями иногда специально собираются, садятся в машину и едут из Тбилиси в Пасанаури покушать пасанаурских хинкали. 

Но если не придется там оказаться, на площади Свободы в кафе под названием «Самикитно» закажите пасанаурские хинкали – они тоже хороши. Там же замечательные хинкали из баранины. Вообще, пасанаурские в идеале тоже должны быть из баранины, но вот только в Пасанаури мы ели аутентичные, в Тбилиси те же пасанаурские делают со свининой. Но это тоже безумно вкусно! А вообще в «Самикитно» с десяток вариантов хинкали отменного качества. Только будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется долго ждать, пока официант или администратор обратят на вас внимание, а иногда подолгу ждать выполнения заказа. И старайтесь не заказывать там другие блюда, кроме разве что овощного салата (он всюду хорош): скорее всего, расстроитесь, они вам не понравятся. А вот вино (мы пили домашнее саперави) там хорошо так же, как и хинкали.

Кафе на Колхозной площади – если правильно понял, оно называется «Казбеги». Там тоже вполне приличные хинкали и очень неплохие другие блюда – например, чебуреки. 

Из того, что еще можно рекомендовать без опасений и оговорок, кафе «Рача» на углу Дадиани и Лермонтова. Оно находится в подвале, там довольно шумно, не очень удобные табуретки (именно табуретки), не слишком радушный персонал. Но блюда приготовлены честно, не шедевр, но прилично, и цены очень демократичные.

То же самое могу сказать о трех кафе (или ресторанах – так и не разобрались) «Вельяминов» на улице Дадиани.

Чего определенно не советую – ресторан «1000 и 1 ночь», он на улице Котэ Архази, 9. О блюдах судить трудно – заказывали только вино и сыр, и то, и другое оказались приличного качества, но вот обслуживание ужасное. На вас здесь просто не обращают внимания.

Еще о еде.

Этот магазин сыра мы нашли совершенно случайно – но это оказался клад! Что там привычные имеретинский и сулугуни! Здесь есть совершенно эксклюзивные сыры – например, сыр с белой плесенью или сыр с пеплом.

Некоторое количество мы привезли домой – вот такая сырная тарелка получилась. 

В сочетании с грушей это очень вкусно. 

А напоследок мы поужинали в ресторане «Рачисубани» на территории музея этнографии. Поскольку ужин был прощальным, шиканули на все сто – то есть почти на 100 лари.  Прекрасным оказался шашлык из свинины – здесь в кусочках мяса для шашлыков непременно оставляют косточки, так вкуснее. Немного меньше впечатлили купаты – но заелись, заелись!  Баклажаны были щедро сдобрены чесночком.  Ну а овощной салат и хванчкара, как всегда, были безупречны! 

На этом наше путешествие в Грузию закончилось. Три недели пролетели, как миг. На следующий день наш Георгий отвез нас в аэропорт.

Мадлоба, генацвале! 
->вернуться в начало главы
Нахвамдис, Сакартвело!
->вернуться в начало